来源：新浪微博@理论车间对门

1-Chanel生前曾说，“我要成为未来的一部分”。她做到了。她像病毒那样地残留到了我们当前和未来之中。她不是作为时尚与我们捆绑，而是作为人类的毒汁。

未来必须基于过去。歌德早就在为香奈儿辩护了：“建立更好的未来，要从深入发掘过去开始”。如何发掘过去呢？关于过去的材料从哪里来？过去是由哪些能指构成？如何将它们从尘封的过去之中挖掘出来？如何去宣布这些能指是专属我这个品牌的呢？能指的数量却又必须是有限的，才有人才有力量。又如何将它限定在很小的上下文之内？

2-这种时尚符号学总是超前存在了的。但等到我们去发掘出它的全部能指时，它则又开始暧昧:它们是混杂在我们的“文化”之中的。

具体说，Chanel是由哪些能指构成的呢？

就以Chanel的彩线小外套这例。它是一张糖纸，包装的是一种已拥有了一切的女人，可以像一颗完美的糖果那样被贡献给她们的男人们的那些女人。当代社会正走向这一样一个比阶级斗争还残酷和两极：香奈尔女人拼命要用糖纸包裹自己，越来越将自己包得很费事，像一个很难拆开的礼物盒。而少女则想剥光自己，越来越露得像妓女。

3-如今的时装设计越来越让人疲倦了。因为，原本只需应对一年两季的成衣发布，现在，设计师的任务单上还添上了度假、Pre-Fall、限量等其它系列，几乎一月一发布。当灵感不足以支撑压力时，设计师们就越来越多地在新设计里不断重复旧时尚。

这时，引用艺术元素，是来抢救时装品牌的的内容的。

4-抑或是时装品牌来来帮助艺术了？

1983年，Yves Saint Laurent先生在大都会艺术博物馆举行了时装史上的第一场艺术式时装展览(尽管是在服装厅里展出)。奢侈品牌举办艺术展览，从此风潮一再掀起。这种展览的主旨，大多是要回顾品牌自身历史和经典设计，属于自我包装，顺手也扶植了一些新兴艺术家，通过与艺术本身联姻。

品牌本身如何被展览？2010年是上海世博会期间，Salvatore Ferragamo把自家制鞋坊带到园区意大利馆，向游客们展示其在做鞋方面的深厚功力。、在法国馆，Christian Dior这个品牌则为其灵感提供者时尚插画师Rene Gruau举办了作品回顾展。其中主要是借用了当代艺术中的装置制作方式。从制作成本上说，当代艺术装置的制作费用比时装大片的制作更便宜。

品牌是天天被展览的。它们尤其被自己的客户们的身体天天忠诚地展览着。时装是：每一个被购的产品穿到了顾客的身体上后都成了一件活广告。产品进入市场就更占领式地给品牌来做广告了。

这种对品牌本身的营销，对于今天的当代艺术及其展览，实在是太诱人了。如果能将艺术家的个人品牌能当一个时装品牌那样地来被经营，那岂不美妙！

而在今天，展览正越来越成为：对艺术家个人品牌的进一步推广。艺术作品展览，越来越靠近时装的定期发布：宣布我在场。我在那里。我还在。

可怕的是，在Facebook和微博上，时装展览和艺术展览两者，已被拉平。它们是在同一个平面上被展览了。

5-挪威的社会学家Lars H. Svendsen在其《时尚哲学》一书中写道：“时装品牌花大力气去比附艺术机构，一个重要原因，是这些艺术机构拥有极为丰富的符号价值，时装品牌都希望从中分得一杯羹。” 艺术史，是时装所能动用的文化能指的大数据库

另一个重要原因就是，时尚是没有“史”的。艺术仿佛是有史的？所以，无史或反史的时装品牌企图像牛虻一样搭在艺术史上，吸后者的血。

第三个原因是，奢侈品都想乔装打扮成艺术品，理由是经济上的：当经济恶化，我们仍想消费奢侈品时，如果赋予奢侈品更多的艺术、文化属性，那么，我们购买奢侈品时，就可意会成是某种投资行为了，会大大降低在消费者在坏年景里的因“乱花钱”而产生的内疚。

6-艺术展览的总成本，远比时装展览的成本低。

艺术展是一个很容易给出答案的方式：我们优雅、高端且内涵厚重。相比动辄出现的模特走秀、奉献特别系列(每每于此品牌总是抓不住讨好的尺度及要点)，举办几场艺术展既可以拉近品牌与大众的距离，借助媒体之口让自己传播更远，但又不至于因为过于亲民而降低品牌身价。艺术有离间效果。在成本上，艺术展览这一方式也比其它营销策略节约更多。