难忘“虫”滋味




南方周末　 　2006-03-02 14:55:35



　　●(四川)黎谷
　　
　　那是1960年代，国家正处于前所未有的困难时期。当时我还在遂宁一中读书。对于丰衣足食的现代人来说，很难想象挨饿是什么滋味。如果要说米糠、南瓜藤尖、包谷芯子、红苕叶曾一度被饥饿的人们当成食物的话，许多年轻人一定认为我是在说“天方夜谭”。但四五十岁的人都明白事实正是如此。
　　那是一个萧索的秋天。不少人因严重营养不良得了水肿病。躺在床上病中的父亲看着我和哥哥，看着我们发育中却如竹竿般纤瘦的身体说：“你们到河滩上去捉些打屁虫吧……”
　　我忽然口水来了———因为这东西我吃过，是一起玩耍时邻家小伙伴抓给我的。凭心而论，应该说此物比油炸胡豆强过100倍，而通常桑麻之地人们爱吃的炒蚕蛹更是无法与之比肩。
　　深秋的涪江笼罩在雾气的氲氤中。俗话说“秋虫哀鸣”。这时节，打屁虫们都聚集到了河滩开阔地的卵石下产卵过冬，正是捕捉它们的好时机。我和哥哥，还有泥巴娃、金玉娃、青娃子几个邻家小伙伴一起涉过剌骨的江水，来到江心的石滩上。我们搬开一个个大卵石，褐色的、指甲盖大小的打屁虫一窝一窝的，少的几只，多的几十上百只。半天工夫，竟捉了好几斤。回家后放在桶里用烫水一淋，打屁虫们耐不住煎熬，在一阵蹦跳声中放尽了浊气，然后将打屁虫放进锅里用微火焙，之后又逐渐把火烧大，打屁虫便开始溢出一些油来，并且越煎油越多。经一阵烘烤之后，油亮亮、黄灿灿的，似炸虾而更香，似油渣而更脆，吃在嘴里酥酥的，那种特殊的香味不是文字可以形容的。难怪汪曾祺先生在回忆读西南联大的一段流亡生活时，说起校园门口那校工津津有味地用炒打屁虫下酒的情景时，自己是如何的“馋涎欲滴”，其中是有道理的。
　　偶然翻阅李时珍的《本草纲目》，打屁虫原来也是赫然入著的，只是文雅一些，不但去除了俗字，而且叫做“九香虫”了，正是道出了它“奇香”的本质。“纲目”中说：此虫“性味甘辛，祛湿毒，重石锌，驱体瘴，醒目发……”，用今天的话来说，含人体稀有矿物元素，又排毒明目生发，好处一大堆。如精明的厂家用其制成保健食品，再取个好听的名字(当然不能叫“打屁虫精”之类)，其滋补功能一定是会胜过“××宝”、“××精”、“××营养口服液”一千倍了。

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