逃离艺术圈而投身时尚,艺术家可以找到解药吗?
发起人:八卦连环掌  回复数:0   浏览数:241   最后更新:2019/09/24 12:47:20 by 八卦连环掌
[楼主] 八卦连环掌 2019-09-24 12:47:20

来源:artnet


从左至右:Sterling Ruby、时尚伙伴Raf Simons以及美国民俗艺术博物馆主席Monty Blanchard在博物馆2018秋季慈善晚宴上。图片:Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images


本周,我们来了解下时尚是否真的是艺术世界的解药,反之又是如何......


PITTI 时装周派对


《纽约客》最近刊登了一篇由Christina Binkley撰写的长文,写到了艺术家Sterling Ruby进军时尚界,生产了其第一条时尚线产品的艺术跨界现象。今年6月,首次在著名的佛罗伦萨男装展示周Pitti Uomo上亮相的品牌S.R.Studio LA.CA. 是近年来Sterling Ruby实践中的焦点。很大程度上,这是因为他将T台视为针对艺术市场弊病的切实疗法。不过,在《纽约客》的这篇文章中一次又一次地强调:这两个行业拥有着太过相似的痛苦,以至于无法治愈对方最令人沮丧的症状。


那么首先让我们先来了解一下背景:Sterling Ruby从青少年时期就开始设计和缝制自己的衣服,而在过去两年内他专注于将自己加州弗农(Vernon)的工作室打造为了一个时尚基地。除了将一个“超市大小的房间”作为其总部外,根据Binkley的说法,S.R.工作室还配备了完整的团队,包括“一个总经理、一位生产主管、两个样品制造商和几位顾问”。同时,她也在文章结尾总结处写到,Ruby长期的工作室总监“现在也花了一半的时间在这家时尚公司上。”

Sterling Ruby的服装品牌S.R.Studio LA.CA系列的首次亮相。图片:photo via Instagram


一直紧密留意Sterling Ruby创作的人都知道,多年来他一直在朝着这个拐点稳步前进:他的拼贴画经常糅合了碎布料;有时他会用染色纱线装饰他的雕塑和装置;而他的“软雕塑”本质上就是一系列陷入狂欢的大型毛绒玩具。同时,他还与时装设计师、前高级时装品牌创意总监Raf Simons有着丰富的合作历史。后者不仅曾委任Sterling Ruby为Raf Simons精品店和Calvin Klein旗舰店设计舞台背景,两人甚至在2014年还共同合作了一个男装系列。


Binkley在文中指出,近几年来很多艺术家都与时尚界产生了联系,而时装界的明星设计师也正在正在尝试跨界艺术圈,例如设计师Helmut Lang自2005年脱离了自己的品牌后,便投身艺术圈,成为一名雄心勃勃的雕塑家。然而,Ruby的S.R.Studio仍旧可以被视为一位重要的视觉艺术家完全独立地孵化出了一条完整时装线的首次尝试。


个人而言,我非常支持Ruby这种致力于拓展自己事业范围的努力。不过,我怀疑的是,时装是否真的能解决那些让他对当代艺术世界不再抱有幻想的问题,即那些更广义的经济和哲学问题。

2017年,纽约麦迪逊大道上Calvin Klein旗舰店重新设计后的店铺内部,其中摆放着从天花板直达地面的Sterling Ruby大型装置以及Raf Simons 2017秋季新系列。图片:Photography by ANGELA WEISS/AFP/Getty Images


任选其一皆可


在《纽约客》那篇文章中,Sterling Ruby不止一次提到他的服装线其实是画廊美术馆展出的延伸部分,而不是对于逃离艺术的尝试。然而,对他而言服装并不只是一场关于美和创意的冒险之旅,Binkley如此转述了Ruby对于S.R.Studio的设想:


他告诉过我,当时想要从艺术拓展到其他领域的原因之一是因为他觉得世界已经变得过于商品化。他希望生产衣服可以是一种将他的作品民主化的方式,让更多观众可以接触到它。


接下来又写道:


“我对艺术感到很焦躁,”Ruby在一次最终的模特试镜环节中对我说道。“对于艺术变成了一种产业,我对此一点都不兴奋。我认为它(艺术)已经越来越像是一种投资,人们看待艺术家就像看赛马一样。我并不认为这有助于艺术家创造出更好的作品。”


撇开他所提及的“民主化”艺术——这点总是能触动我,我们很快再谈回这一点——我非常同意他的这个观点。在过去20年里,艺术家们为了加速他们的创作实践,逐渐不再积极地进行试验或沉浸在更深入的思考和研究中,而艺术市场也已经发展成一个服从于严格生产周期的沉默行业。正如我在2014年所说的那样,许多画廊主和收藏家现在“没有兴趣与艺术家一起度过一段充满惊喜和挑战的旅程。商品本就不应该具有挑战性,而是应该做到简单便捷。理解它们所需的时间越长,将它们转手到下一个买家手中就越为困难。“

Sterling Ruby的服装品牌 S.R. Studio LA. CA的首个系列亮相。图片:Photo via Instagram


那么,我为什么会怀疑时装界是否能够真的将Sterling Ruby和其他艺术家拯救于艺术行业中超资本主义化的竞争呢?因为他的好友Raf Simons似乎因为同样的原因而厌倦了时尚界!所以,Binkley又写道:


虽然他还在继续设计自己的男装系列,但来自比利时的Simons告诉我他对于时尚的看法可能有些改变。他正在考虑以包豪斯的工作方式为模版,把他的设计和其他艺术家及设计师放在一起做展示,而不是生产季节性的服装系列。他补充说,多年来他一直在考虑成为一名艺术家。我问他是什么阻碍了他。“当然是恐惧!”他回答道。


换句话说,Ruby希望利用时尚来绕开艺术圈过于商品化这一令人乏味的困境,而Simons则希望利用艺术来避开已经超级商品化的时尚界。Binkley也写到Ruby“也没有兴趣每隔三到六个月就要推出一大批新的服装系列”,而是选择“按照自己的时间表来做衣服。”


对我来说,这甚至都不单单是已婚者和单身者之间的相互羡慕:前者羡慕后者可以拥有自己享乐的自由,而后者则嫉妒前者拥有的爱和信任。这些嫉妒至少是因为人们真实处于相反的境地而滋生出来的情感。相比之下,Ruby和Simons对他们各自原来所处的领域都有着相同的抱怨,同时他们都眼巴巴地望着对方的领域,试图从中获得相同的答案。这难道看上去不像是一种警示吗?

Sterling Ruby的服装品牌 S.R. Studio LA. CA的首个系列亮相。图片:Photo via Instagram


资本回报


如果你以为这些都只是我的胡乱推测,那么S.R.Studio早先的财务收益至少能证明些什么。


Ruby期望通过自己的品牌与更多不同领域的公众产生联系的梦想,从其品牌产品的定价结构上可见一斑。首次亮相的S.R.Studio系列中,高端产品包括一系列价格在每件4-4.5万美元之间的独家手工制品,而系列的“低端”成衣产品,如T恤、紧身裤、牛仔服等......所有价格都在400美元以上。


接着,Binkley直击其中的难题,写道,Ruby“似乎认为购买400美元T恤的人是和那些百万美元画作的购买者不同的一群消费者”。当然,Ruby的观点显然只是流于最表面一层的理解,而Pitti Uomo男装周过后的景象则是典型例证:超级大藏家Don和Mera Rubell那些正处于青少年期的儿孙辈们,都争相上网订购 S.R. Studio的成衣产品。


事实证明,即使是这种恶作剧式的民粹主义也只是一个例外,而非常规。Binkley的文章称,就在T台秀后不久,Ruby品牌中的“八件手工特制孤品,几乎每件都收到了询问,”其中还包括来自“几家”博物馆的询问。但在Binkley的文章截止前,Ruby为大众消费者设计的T恤和运动衫“还有很多未售出”,而一些更昂贵的限量版服装,如定价2495美元的手工染草原色长裙则“卖得很快”。


总而言之,Ruby一开始希望借此以更低的价格将作品带给更多观众的时尚项目,反而进一步加强了高价产品稀缺的模式,同样这也是让Sterling Ruby开始在艺术圈名声渐坏的模式。鉴于他的朋友Simons直截了当地告诉我们,他幻想着逃避传统的时尚圈工作以减少作品或降低产出频率,然后还要将衣服和艺术家作品一同展示,我并不认为最终的结果能给大家带来什么不一样的冲击。


我很欣赏Ruby用通过S.R.Studio的服装线强行将自己推出舒适区,我也很赞同他对于21世纪艺术市场高速又低风险的批评。根据Binkley文章的措辞和最终结论,我认为高端时尚模式并不是消解艺术市场疾病的良药(即使艺术市场已经和季节性循环的规律无关)。然而,要找到真正的解决方案,我们不得不循着Ruby的T台模式,继续走下去。


译 | Elaine

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